Шитье для новичков: Как и с чего начать самостоятельное обучение

Шитье для новичков: Как и с чего начать самостоятельное обучение на сайте?

Чтобы научиться кроить и шить, надо освоить три предмета: Конструирование, Моделирование и Технологию пошива.

1 этап. Конструирование женской одежды.

1. Идея изделия (Зарисовать фасон)
2. Выбрать ткань
3. Зарисовать фигуру (учесть осанку и пропорции фигуры)
4. Снять мерки
5. Выбрать прибавки
6. Начертить чертеж основы
7. Сделать лекала основы
8.Сделать примерку лекал в бумаге на столе.
9. Смоделировать лекала основы по фасону.
10. Сделать все подкройные детали из бумаги (обтачки, воротник, подворотник, клапан, подклапан, подборт, манжет, рамки для кармана и т.д.), наметить на всех деталях ДОЛЕВУЮ.

А теперь по - порядку подробнее о каждом этапе конструирования:

====================================================================================================

1) Так как мы работаем на индивидуальную фигуру (а не занимаемся дизайнерской работой для массового пошива), наша работа начинается с идеи.
Идея. Вы увидели на ком - то или в журнале интересную модель, которую захотели сшить (или заказчица пришла со своей, уже готовой идеей).
Значит, первое, что нужно сделать - зарисовать фасон и продумать, из какой ткани шить это изделие.
====================================================================================================

2) Может быть, идея начнется с ткани: вы увидели красивую, понравившуюся ткань в магазине и решили сшить из нее вещь, какую, еще не решили (или заказчица пришла уже с купленной тканью). Нужно выбрать подходящий фасон для этой ткани.
При покупке ткани в магазине нужно приложить ее к лицу и посмотреть в зеркало, идет ли мне (или заказчице) этот цвет, принт? Соответствует ли фактура ткани выбранной модели?
Ссылка на мою статью по выбору цвета   http://sartapro.ru/articles/tsvet/

Обязательно при выборе ткани нужно учитывать ее свойства.
Помять край ткани в руках, ощутить ее сминаемость, толщину /тонину, тепло /холод, рассмотреть ткань на предмет рисунка переплетения, принта, прочитать на ценнике ее состав, проконсультироваться у продавцов.
Ссылка на мою статью по тканям http://sartapro.ru/articles/tkani/

Не зная, сколько купить ткани, не надо покупать наобум.
Я часто делаю так: выберу понравившуюся ткань, сфотографирую ее несколькими кадрами: близко, издали, сфотографирую ценник, на котором написаны ширина и состав волокон.
Дальше иду искать и выбирать (может еще лучше найду) ткань, а, имея фотографии, есть, с чем сравнить другие ткани.

Итак, на первом этапе нужны две вещи - фасон и ткань.
====================================================================================================

3) Чтобы понять, подходит ли фасон для данной фигуры, нужно зарисовать эту самую фигуру (свою или чужую). Нужна фигура человека - его осанка и пропорции, так как, на одном и том же размере по груди могут быть совершенно разные фигуры (безбедерные; или наоборот, с галифе; или фигура с животом; или с маленькой /большой грудью и т.д.)
Зарисовывать фигуру надо беспристрастно, ничего не скрывая и не корректируя. Мы занимаемся индивидуальным пошивом и кокетство здесь не уместно (как то: выпрямляться по стойке смирно, распрямлять плечи, выгибать грудь, втягивать живот, уменьшая размер по талии и т.д.).
Некоторые мои ученики на сайте снимают мерки, втягивая живот, и присылают мне для проверки, например Сб (полуобхват бедер) и Ст (полуобхват талии), которые не соответствуют фигуре, так делать нельзя. Нужно четко следовать каждому моему слову в тексте по снятию мерок, я не игрушками здесь играю, а учу грамотно кроить и грамотно шить адекватных людей.
Ссылка на мою статью по фигурам http://sartapro.ru/articles/images_and_description_of_the_figures/
Так как каждая женщина, глядя в журнал, ощущает себя такой же высокой, стройной и худой, нужно смотреть правде в глаза. Если бы все женщины были такими, какими ощущают себя, глядя в журнал, не было бы такой профессии, как модель. Значит, подавляющее большинство из нас, женщин, не модели, это надо понимать и принимать.
При выборе фасона надо учесть пропорции фигуры, ее рост, общий склад фигуры. Ссылка на мою статью по пропорциям фигуры   http://sartapro.ru/articles/fasony_i_proportsii/

Что мы имеем на этом этапе действий? Зарисовали ФАСОН, зарисовали ФИГУРУ, выбрали ТКАНЬ (лучше еще не покупать ткань).

А теперь надо продумать технологические узлы обработки.
Вот загвоздка где зарыта! Какие такие технологические узлы, когда еще нет никакого представления о пошиве?
Этот момент может продумать только профессионал или человек, который давно шьет и имеет общее понятие о технологии пошива.
В курсах по технологии пошива на сайте все показано и рассказано, но, если фасон изделия другой,
своих учениц сайта я консультирую на этом этапе.
Это ответственный этап. Почему? Потому, что, не всегда можно сшить и носить то, что подают нам под красивым соусом на подиумах, даже в журналах встречаются такие модели, которые невыполнимы в пошиве.
Почему так происходит? Потому, что художник так захотел одеть модель, он так видит своим художественным взглядом, а, если это в жизни невыполнимо, на манекенщице вещь закалывают булавками, зашивают вручную, пристегивают прищепками то, что нельзя воплотить в жизнь. Например, пальто без застежки с глухой горловиной.
В жизни невыполнимо, но на подиуме мы видим сплошь и рядом абстрактные модели, которые в жизни ни сшить, ни носить нельзя.

Почему надо обязательно продумать весь процесс пошива? Для того, чтобы не шить на авось, чтобы не
случилось казуса в работе, чтобы не кулемякать пошив, для того, чтобы запастись нужной фурнитурой, нитками, машинными иголками, клеевыми материалами, чтобы работа продвигалась вперед быстро, грамотно и качественно.
Я уже не говорю о том, что портной должен представить себе в уме, предвидеть предположительно, как будет выглядеть тот или иной обрабатываемый участок в готовом виде, как эта обработка будет вести себя при эксплуатации изделия.

Допустим, технология пошива продумана, нужно приступать к снятию мерок. В моих курсах по шитью ничего продумывать не надо, там все рассказано и показано.
====================================================================================================

4) Мерки

Так как учиться шить надо начинать с поясного изделия (с юбки), надо снять мерки для юбки.

Как снимать мерки для юбки, показано и объяснено в курсе "Чертежи основ юбок". (http://sartapro.ru/catalog/videocourses/Modeling_and_design_skirts/)

Надо научиться правильно снимать мерки для юбки. С одной и той же фигуры надо снять мерки несколько раз, например, утром, днем и вечером, или снять на следующий день, или через несколько дней. Некоторые мерки будут другими. Если расхождение одной и той же мерки будет в 0,5 - 1см, это хорошая мерка. Три значения одной и той же мерки надо будет сложить и разделить на три, получится среднее значение мерки. Это среднее значение и надо будет взять для работы. Если мерки будут разниться больше, чем на один сантиметр, надо опять все мерки переснять, не глядя на предыдущие замеры. Окончательную мерку надо округлить до целого числа или до числа с половинкой, так удобнее работать.

Почему такое большое внимание уделяется меркам? Потому, что, я даю максимально точный крой, юбку до готовности не надо примерять. Примерять поясное изделие без пояса - бесполезное занятие, мало того, растянется талия и надо будет ушивать ее по бокам и/или по вытачкам, опять вытачки придется обутюживать, терять уйму времени. Но, не надо понимать это дословно новичкам в пошиве. Почему? Потому, что, еще нет уверенности в правильности снятых мерок. Сначала нужно сделать макет юбки с поясом из дешевой ткани, проверить правильность его посадки. Макет покажет, правильно ли были сняты мерки.

После снятия обхватных мерок для юбки, нужно правильно снять и правильно записать БАЛАНСНЫЕ мерки.
Дальше приступить к чертежу.

Мерки для плечевых изделий даны в курсе
"Конструирование платья - футляр" http://sartapro.ru/catalog/videocourses/modeling_sheath_dress/
и "Жакет на подкладе" http://sartapro.ru/catalog/videocourses/jacket/

Мерки для брюк - в курсе "Конструирование и пошив женских брюк"
http://sartapro.ru/catalog/videocourses/trousers/

ИНСТРУМЕНТЫ для снятия мерок:
- листок и ручка;
- спец. листок "Образец мерки" (для плечевых изделий - платья и жакета);
- приспособление на плечо (для плечевых изделий);
- сантиметровая лента;
- бельевая резинка (для всех изделий);
- шнурок с отвесом (для брюк);

В каждом курсе по основе изделия (юбка, брюки, платье или жакет) показано, как записывать мерки, полное их описание, объяснение по снятию каждой мерки.

Снятие мерок - это самое главное, самое основное, что может быть в индивидуальном пошиве. Это единственный раздел, который нужно ИЗУЧИТЬ. Остальное изучать не надо, надо только внимательно читать текст в файле, смотреть видео (при черчении первых чертежей) и внимательно откладывать мерки на чертеже. Снятие мерок - это целая наука. Освоите ее, значит, будете шить быстро и зарабатывать. Не освоите, будете шить с примерками, с подгонками, с переделками (когда руки опускаются и хочется все забросить в дальний угол, какой уж тут заработок).

Когда мерки сняты:

а) проверить их по формуле;

б) проанализировать по "Анализу мерок";

(Если не выполнить эти два условия, дальше можно не работать)

Перед тем, как начать чертить чертеж и, когда будут выполнены эти два условия (мерки проверены),
надо выбрать прибавки к некоторым меркам.
====================================================================================================

5) Прибавки

В каждом курсе по основам (юбка, брюки, платье или жакет) даны прибавки к меркам.

Что такое прибавка? Это дополнительные сантиметры на свободу движения, на свободу облегания. Одежда ведь не вторая кожа человека, поэтому она должна быть свободнее.
Прибавки никак не высчитываются, прибавки "даются на глаз" конкретным человеком, закройщиком или портным. Нет правил, по которым даются прибавки, поэтому, прибавки, это секрет каждого закройщика, каждого портного.
Когда говорят, что у одного закройщика (портного) есть чутье на пошив, а у другого нет этого чутья , имеются ввиду именно прибавки.
Конечно, из любого правила есть исключения. Например, обтягивающая водолазка или топик из трикотажа. В зависимости от растяжения ткани, в таких моделях не только не предусматриваются прибавки, а уменьшаются сами мерки на коэффициент растяжимости ткани, чтобы изделие было в обтяжку.
Прибавки - это не какая-то установленная навсегда величина, а приблизительное значение, прибавки меняются вместе с модой, поэтому, те прибавки, которые гуляют по интернету (50-х, 60-х, 70-х годов прошлого века), мало общего имеют с настоящим временем.

На любую вещь строится своя основа, т.е. свой базисный чертёж, со своими прибавками.
Невозможно дать прибавки на все изделия. Они каждый раз новые, применительно к фасону, моде, ткани, размеру фигуры, назначению одежды и т.д.
Надо понимать, что нельзя пользоваться основой для платья, желая сшить жакет или блузку с топиком.
Даже основа для платья без рукава и основа платья с рукавом строятся с разными прибавками. Это будут две разные основы.
Для каждого нового изделия буду давать прибавки в соответствующем курсе.

Если фасон изделия будет отличаться по фасону от приталенной вещи, значит, можно будет сориентироваться и изменить ту или иную прибавку в бОльшую сторону (по принципу: бОльшее можно убрать, а меньшее нарастить будет нечем).
Прибавку по глубине проймы в трикотаже надо умЕньшить или вовсе убрать, в зависимости от растяжения ткани.

Когда прибавки выбраны, можно приступать к построению чертежа основы.
====================================================================================================

6) Чертеж основы (юбка, брюки, платье, жакет)

так как изучать портновское дело надо начинать с юбки, первый чертеж основы - для юбки. Не надо начинать с платья или жакета. Брюки можно изучать до или после любого курса.

ИНСТРУМЕНТЫ для чертежа:

- булавки
- бумага белая инженерная или миллиметровка
- карандаш простой мягкой марки
- цветные карандаши или фломастеры
- клеенка в клетку (накрыть стол)
- лекало портновское или прозрачная линейка 50-60см.
- ножницы для бумаги
- резец (копировальный)
- сантиметровая лента
- треугольник равнобедренный (с любой длиной катета)
- треугольник разнобедренный (длина большого катета 25см. или больше)
- стол (прямоугольный): закройный или стол - книжка

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЮБКА (чертеж основы)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нужно внимательно читать каждую строчку конспекта (в обучающем файле) и откладывать на чертеже так, как показано на моих чертежах и написано в тексте (в обучающем файле). Видео идет как сопутствующий материал, чертить только по видео - неправильно. Механизм построения базисного чертежа один и тот же, но особенности у каждой фигуры свои. Все нюансы построения невозможно дать на одном чертеже, поэтому надо просмотреть построение основы юбки на все фигуры, это пригодится при построении своего чертежа.

Чертеж растет с каждой новой линией. Обратить внимание, что чертеж основы для юбки с поясом и чертеж юбки без пояса строится по - разному.

Если вы хотите юбку на бедрах, то чертеж основы все равно сначала надо начертить от талии до бедер, только потом срЕзать верх чертежа до той линии, на которой предполагается носить юбку.
После того, как будет готова основа юбки, можно кроить "юбку-карандаш", если вам нужен другой фасон юбки, открываете соответствующий урок в курсе "Чертежи основ юбок" . Только имея наиточнейшую основу юбки, можно начинать моделировать любой фасон.

Если у кого-то возникнет в голове мысль: "...а зачем надо изучать юбки, можно изучить только основу плечевого изделия - платья, начертить изделие до низа, потом отрезать по талии, будет юбка",
объясняю для тех, кто имеет слабое представление о пошиве в целом - Так делать нельзя.
Во всех изделиях существует БАЛАНС. В юбках он свой - баланс по талии, в плечевых изделиях свой - баланс по плечу. У каждого человека баланс поясной и баланс плечевой - свой и неповторимый.

Юбку, как отдельный вид изделия, без поясного баланса сшить не получится. А, напротив, отрезная юбка в платье делается БЕЗ учета поясного баланса. Вот в этом разница отдельной юбки и юбки для платья.
Тогда, когда учат кроить юбку полу солнце или солнце от угла "по циркулю", это как раз приемлемо только для платья, а не для отдельной, самостоятельной юбки.

Что труднее посадить на фигуру, юбку или платье? Конечно, юбку. Поэтому, учеба начинается с посадки юбки на фигуру. У юбки поясной баланс идет от естественной линии талии, которая у большинства фигур не параллельна полу, а в платье баланс идет от плечевого пояса и проходит мимо поясного баланса, отрезная юбка в платье отрезается строго по горизонтали, независимо от положения естественной талии. Вот почему отрезанная от платья юбка никогда не сядет по фигуре самостоятельным изделием.

Чертеж поясного изделия - юбки, т. е. основы юбки, будет только до линии бедер. Чертить на бумаге прямую юбку или зауженную к низу нет никакого смысла. Почему? Потому, что, низ юбки можно начертить сразу на ткани. Любой другой фасон юбки надо моделировать.
Моделирование любой юбки делается на ее точной основе в бумаге на столе.
Поэтому, решив сшить юбку любого фасона, надо сначала начертить основу юбки.
Основа юбки (для любого фасона) чертится от естественной линии талии до бедер. Потом к чертежу от линии бедер приклеивается бумага (экономнее использовать газету) на длину в натуральную величину и только потом делается моделирование по фасону.
Если юбка будет носиться "на бедрах", то есть, юбка будет носиться не на талии, а ниже линии талии (на 2см. - 14см), все равно основа юбки чертится от естественной линии талии до бедер и длиннотные мерки снимаются от естественной линии талии до пола. Только после того, как начерчена основа юбки, доклеена длина юбки в натуральную величину, срезается верх чертежа для юбки "на бедрах". Потом делается моделирование юбки по фасону.

Для юбки с завышенной талией так же чертится сначала основа. На бумаге нужно оставить место вверху (или доклеить бумагу вверх от чертежа основы), чтобы было куда дочертить верх изделия после выведения линии талии.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
БРЮКИ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как снимать мерки для брюк, показано и рассказано в курсе "Конструирование и пошив женских брюк", там же чертеж и пошив классических брюк.   http://sartapro.ru/catalog/videocourses/trousers/

Брюки можно изучать до или после любого курса.

После того, как чертеж брюк начерчен, делаю примерку задней и передней половинкам брюк в бумаге на столе.

Брюки в курсе даны без подклада. Как сделать подклад в брюках?

В женских брюках подклад делаю полностью, а не как в мужских брюках (только на передней половинке).
Подклад выкраиваю по этим же лекалам, что и верх брюк. Он должен быть по размерам не больше и не меньше верха брюк, но в колене можно его заузить на 0,4-0,5см. (т.е. по 1-1,5мм. от каждого среза шва в колене). Я не заужаю.
При обработке замка подклад приметывается к краю шва в том месте, где будет замок и дальше обработка замка идет так же, как и без него.
Подклад соединяется с брюками по талии, при притачивании пояса.
По длине подклад короче брюк на ширину подгиба (на 3-4см.)
Кто захочет сделать подклад в брюках только на передней половинке, это еще проще. Вырезать подклад на переднюю половинку по бумажной выкройке передней половинки.
В колене заузить подклад на 0,3 см. с каждой стороны (на 0,3см. от бокового шва и на 0,3см. от шагового шва)
Подклад передней половинки может быть короче верха на 4-15см. (длиной за колено на 15см. - 20см. или до подгибки)
Припуски на швы такие же, как и в деталях верха - 1см.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Платье - футляр (основа плечевого изделия)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Когда вы освоите юбки, можно переходить к плечевым изделиям. Первый курс - "Конструирование платья - футляр", второй курс - "Конструирование и пошив жакета на подкладе". Курс "Конструирование и пошив жакета на подкладе" можно изучать вслед за платьем - футляр, можно изучать перед платьем - футляр, это независимые между собой курсы, в которых дано одинаковое описание снятие мерок для плечевого изделия.

Надо подробнейшим образом изучить раздел "Мерки для плечевых изделий".

Ссылка на мою статью о мерках - http://sartapro.ru/articles/merki/
Ссылки на вебинар о мерках -
1.https://www.youtube.com/watch?v=Mt01geiqMpE
2.https://www.youtube.com/watch?v=XGDHt4UAtOs
3.https://www.youtube.com/watch?v=-RKFmfTRmW0
4.https://www.youtube.com/watch?v=4Y7hUR0Zyok
5.https://www.youtube.com/watch?v=6P5y4J6AuHU

После снятия мерок, проверить их по формуле, которая дана тут же, в "Образце мерок", проанализировать их так, как написано в "Анализе мерок". Имея выверенные мерки, можно начинать чертить чертеж основы плечевого изделия. Основа изделия без рукава и основа изделия с рукавом чертятся с разными прибавками. Внимательно читайте материал. Пропускать слова и строчки нельзя, надо идти строго по тексту. "Воды" здесь нет. Многоэтажных формул тоже нет. Только мерки и, где надо, + прибавки.
Чтобы человек не запутался в построении, для каждых двух - трех новых линий и точек дан следующий чертеж, т.е. построение чертежа растет с прибавлением новых линий и новых точек.
Механизм построения основного чертежа один и тот же, но особенности у каждой фигуры свои.
Просматривать нужно все разделы каждого курса, касающиеся данного участка построения, независимо, к какому разделу вы отнесли свою фигуру. Лиф спинки (в плечевом изделии) может относиться к одному разделу курса, лиф полки к другому разделу, низ спинки с третьему разделу, низ полки к четвертому разделу и т.д.
Распределение вытачек по талии, распределение ширины чертежа по линии бедер тоже могут быть взяты из разных разделов. Читайте и изучайте весь материал, который дан в всех разделах курса.
Перед вами будет конспект (обучающий файл), в котором все написано для всех фигур, так поройтесь в нем, почитайте, просмотрите все, изучите, такого подробного, разжеванного материала нет ни в одном учебнике и в интернете, этому не учат в институтах.
Человек учится в институте несколько лет, тратит время, платит большие деньги за учебу, выходит за пределы учебного заведения с дипломом, а заработать на кусок хлеба не может. Почему? Потому, что, его учили, в основном, "творить высокую моду": делать коллекции "одежды" из бумаги, перьев и проволоки, создавать карнавальные костюмы, а не те, которые нужны людям для жизни. Его не учили работать на индивидуальную фигуру.
Даже мерки специалисты с высшим швейным образованием не умеют снимать, не говоря уже о знаниях, касающихся особенностей фигуры. Прискорбно, но системы образования закройщиков в России нет, каждый варится в собственном соку, работают все с примерками и считают, что так и должно быть. А я считаю, что изделия - основы или изделия, приближенные к основе, надо делать без примерок и учу именно этому. Другое дело, когда фасон надо смоделировать, ввести фантазийные линии кроя, сделать драпировку, которую невозможно учесть на разных тканях, конечно, такие изделия нужно примерить. Но, имея точную основу, примерку и исправления после нее можно и нужно свести до минимума.
Приступая к крою на ткани, нельзя держать в голове мысль - "посмотрю на примерке, что получится", "на примерке исправлю", "спрошу у заказчицы, как сделать". Если человек держит в голове такие мысли - он не уверен в крое, значит, заведомо расчет идет на исправления, подгонку по фигуре, осноровку, а то и на перекрой всей вещи. Это потеря времени, испорченные нервы и минимум заработка, если еще получится заработать, а может, наоборот, придется вернуть деньги за испорченную вещь.
Многие портнихи, видя свои косяки на примерках, начинают снижать цену за пошив (какой уж тут заработок). Я все это говорю для того, чтобы вы лучше уяснили себе: ее величество правильная МЕРКА в индивидуальном пошиве - самое главное условие для нашей работы.
Остальное прочтете в моих текстах.

Чертеж основы плечевого изделия (платья) будет только до линии бедер. Чертить на бумаге прямое платье (или зауженное к низу) нет смысла по той же причине, что и прямую юбку.

Если фасон расширен к низу (расклешен), надо смотреть по фасону - за счет чего расширен (расклешен)? Расклешение можно сделать по типу "годе", можно по типу "трапеции", можно по типу "татьянки " или еще как-то. В любом случае, надо будет вынимать детали с чертежа и дорабатывать расклешение (моделировать фасон).

Как делать расклешение в неотрезном по талии платье "годе", показано в курсе "Конструирование платье - футляр".
Моделирование по типу "трапеция" в отрезных по талии платьях делается по тому же принципу, что и юбка "трапеция". В обучающем файле по моделированию "Юбка трапеция" (который входит в курс "Чертежи основ юбок") написано, что правило расклешения "трапеции" нужно знать "на зубок", т.е. очень хорошо изучить расклешение юбки - "трапеции". Этот прием будет встречаться очень часто и в моделировании платьев.

Построение чертежа не надо запоминать специально, алгоритм построения запомнится независимо от вас, потому, что, построение основы одно и то же, только мерки надо будет подставлять другие. Самые мои "тугие" ученики запоминали построение с четвертого, пятого чертежа, хотя это и не обязательно. Не ленитесь, по началу, начертить несколько чертежей по одним и тем же меркам, ошибка может всплыть там, где и не ожидаете. Чем больше будете чертить, тем будет только вам на пользу.
Чертите просто так, не обязательно шить, примеряйте бумажный макет на одну половину фигуры, все равно вам будет видно, правильно ли рассчитана нагрудная вытачка, правильно ли идет линия плеча и т.д.
Если нагрудная вытачка будет мала (неправильно сняты мерки Сг1, Сг2, Шг1, Шг2), пройма будет отставать от тела.
Если нагрудная вытачка будет больше, чем надо, пройма пойдет на разрыв в точке "6".
Линия плеча покажет, правильно ли снялись мерки Впк, Вгк, Шп.
Примерка в бумаге на столе удлинит или уменьшит ширину плеча, так как снять совершенно точно ширину плеча трудно.
Видите, даже бумажный полу макет (на половину фигуры) даст неоценимую практику, так что, не ленитесь чертить чертежи основы на разные фигуры.

Многие задают вопрос - а почему нельзя сделать основу только с вытачками? Почему приходится вводить рельефы?
Объясняю. Изделие цельнокроенное, то есть, не отрезное по талии, например "платье - футляр", нельзя на все фигуры сделать только с талевыми вытачками. Почему? Потому, что, в некоторых фигурах, например, в фигуре с "галифе", верх фигуры и низ отличаются друг от друга на размер, на два размера, а то и на три размера. Так же нельзя с одними талевыми вытачками сделать неотрезное платье на ту фигуру, у которой грудь касается воображаемой вертикали спереди, а живот нет), нельзя так сделать и на фигуру с большими выступающими ягодицами и с узкой спинкой и т.д, то есть, на фигуры с отклонениями, а таких фигур - 90%. Другими словами, платье для огорода можно сшить без проблем, офисное платье "фуляр" нет.

Видео урок "Чертеж на фигуру с галифе и с животом" дан для тех, кто прошел курс "Конструирование платья - футляр" или "Конструирование и пошив жакета на подкладе" и для тех, кто умеет кроить сам, моих курсов не проходил, но имеет трудности в работе с такими фигурами.

=================================================================
7) Сделать лекала основы, наметить долевую.

================================================================
Чертеж начерчен, надо вынуть лекала с чертежа. Как вынимаю детали кроя с чертежа и делаю примерку бумажным лекалам на столе, показываю в каждом курсе по основам.

Детали кроя (они же бумажные лекала, которые были вынуты с чертежа, т.е. выкройки) делаются БЕЗ припусков на швы.

Все детали кроя надо подписать.

- маркировка лекал (названия) должны быть написаны на каждой детали - Сц, Сб, Пб, Пц.

Сц - спинка центр (целая спинка или центральная деталь спинки, если спинка с рельефом и состоит из двух частей, центральной и боковой)
Сб - спинка бок (боковая деталь спинки, если спинка с рельефом и состоит из двух частей, центральной и боковой)
С бочок - третья, боковая деталь спинки, если в изделии по спинке, кроме рельефа, еще есть и подкройной бочок.
Пц - полка центр (целая полка (она же перед) или центральная деталь полки, если полка с рельефом и состоит из двух частей, центральной и боковой)
Пб - полка бок (боковая деталь полки, если полка с рельефом и состоит из двух частей, центральной и боковой)
П бочок - третья, боковая деталь полки, если в изделии на полке, кроме рельефа, есть еще и подкройной бочок.

В отрезном платье по талии (в том числе выше или ниже талии), верх изделия называется ЛИФ, нижняя часть ЮБКА.

РУКАВ. .
Рукав для жакета бывает с двумя (верхняя и нижняя части рукава) и с тремя (верхняя передняя, верхняя задняя и нижняя часть рукава).

ТЕРМИНОЛОГИЯ срезов (дана в курсе Жакет) - горловина, росток, пройма, окат, передний шов на рукаве, локтевой шов, раскеп, точка уступа воротника на жакете, линия перегиба, линия борта, полузанос, боковой срез, средний шов спинки, плечо, линия низа, линия талии, линия бедер и т.д.
Желательно на лекалах подписать названия некоторых срезов, швов, перегибов и т.д.
Замеры проймы, талии, бедер и др. так же надо надписать.
Отметить контрольные точки (центр головки рукава, по талии, центр груди и др.).

====================================================================================================

8. Сделать примерку лекал в бумаге на столе.

Как только спинка и полка вынулись с чертежа, делаю им "примерку в бумаге на столе". Примерка проходит по плечу, под проймой и по талии.
По плечу - выравнивается линия плеча, выравнивается линия проймы. После этого длина пройм по спинке и по полке перемеряется и в чертеж рукава идут точные значения длин обеих пройм.
Убираются излишки под проймой (в зависимости от формы спинки и лопаток).
Убираются излишки по талии.
Когда меня спрашивают, зачем я делаю примерку лекалам в бумаге на столе, я отвечаю так: Все, что я даю, чему учу, все проверяемо. Сделайте так, как я учу и так, как вы считаете нужным или как знаете. Посмотрите на результат, что лучше получилось, так и делайте. Я все это вывела из сорокалетнего опыта пошива на заказ.
Не все можно сконструировать на бумаге, в нашем деле проще ввести макетные манипуляции для достижения лучшего результата.

Чтобы проверить правильность снятых мерок, правильность в построении чертежа, не было ли где - то допущено ошибки, надо по изготовленным лекалам кроя сделать макет из дешевой ткани и посмотреть, как он сядет на фигуре.
Только макет сможет показать правильно или неправильно были сняты мерки, выбраны прибавки, начерчен чертеж.
===================================================================================================

9. Смоделировать лекала основы по ФАСОНУ. То есть, только тогда, когда начерчена основа (отработана на макете), можно приступать эту основу моделировать так, как захочется.
Моделирование делается бумажных деталях.
====================================================================================================
10. После моделирования сделать все подкройные детали из бумаги: обтачки, воротник, подворотник, клапан, подклапан, подборт, манжет, рамки для кармана и т.д.), наметить на всех деталях ДОЛЕВУЮ красным цветом.