Основа плечевого изделия

Чертеж плечевого изделия, т. е. ОСНОВЫ, будет только до линии бедер. Чертить платье на бумаге до низа нет никакого смысла. Почему? Потому, что, если фасон платья прямой до низа или зауженный к низу, его можно начертить прямо на ткани. Если фасон расширен к низу (расклешен), надо смотреть по фасону - за счет чего расширен (расклешен)? Расклешение можно сделать по типу "годе", можно по типу "трапеции", можно по типу "татьянки " или еще как-то. В любом случае, надо будет вынимать детали с чертежа и дорабатывать расклешение.

Если у кого-то возникнет в голове мысль: "...а зачем надо изучать юбки, можно изучить только основу плечевого изделия, начертить изделие до низа, потом  отрезать по линии талии и будет юбка".

Объясняю для тех, кто имеет слабое представление о пошиве в целом. Во всех изделиях существует БАЛАНС. В юбках он свой - БАЛАНС по талии, в плечевых изделиях свой - БАЛАНС по плечу. У каждого человека баланс поясной и баланс плечевой свой и неповторимый.

Что труднее посадить на фигуру, юбку или платье? Конечно, юбку. Поэтому учеба начинается с посадки юбки на фигуру. У юбки баланс идет от естественной линии талии, которая у большинства фигур не параллельна полу, вот в чем соль. А в платье баланс идет от плечевого пояса и проходит мимо поясного баланса. Вот почему отрезанная от платья юбка никогда не сядет по фигуре, в ней нет поясного баланса. (Стараюсь сказать как можно понятнее для большинства не профи).

 Имея проверенные мерки по формуле и по "Анализу мерок", можно начинать чертить чертеж основы плечевого изделия. Основа платья без рукава и основа платья с рукавом чертятся с разными прибавками, с разной глубиной проймы. Внимательно читайте статьи анонса к каждому курсу и сам материал в обучающем файле. Пропускать слова и строчки нельзя, надо идти строго по тексту. "Воды" здесь нет. 

Механизм построения основного чертежа один и тот же, но особенности у каждой фигуры свои.
Все нюансы невозможно дать на одном чертеже, поэтому они распределены по разным разделам курса.
  Просматривать и читать надо все разделы курса, независимо от того, к какому типу вы отнесли свою фигуру.
 
Спинка может быть взята из одного раздела, полка из другого, верх спинки или верх полки может быть из одного раздела, низ спинки или полки из другого.
Распределение вытачек по талии, распределение ширины чертежа по линии бедер тоже могут быть взяты из разных разделов. Читайте и изучайте весь материал, который дан в курсе.
Тот материал, который дан в разных курсах этого сайта  всего на нескольких страницах, нет ни в одном учебнике, этому не учат в институтах. Человек учится в институте несколько лет, теряет время, платит большие деньги за учебу, выходит за пределы учебного заведения с дипломом, а заработать на кусок хлеба не может. Почему? Потому, что, его учили, в основном, творить "высокую моду": делать коллекции "одежды" из бумаги, перьев и проволоки. Его или не учили работать на индивидуальную фигуру, или учили поверхностно, мимоходом.
 Даже мерки специалисты с высшим швейным образованием не умеют снимать, не говоря уже о знаниях, касающихся особенностей фигуры. Прискорбно, но системы образования закройщиков в России нет, каждый варится в собственном соку, работают все с примерками и считают, что так и должно быть. А я считаю, что изделия, приближенные к основе, надо делать без примерок и учу именно этому. Другое дело, когда в фасон введены фантазийные линии кроя, драпировка, которую невозможно учесть на разных тканях, конечно, такие изделия нужно примерить. Но, имея точную основу, переделку таких изделий при примерке на фигуре, можно и нужно свести до минимума.
 Приступая к крою на ткани, нельзя держать в голове мысль - посмотрю на примерке, что получится, потом исправлю. Если человек держит в голове эту мысль, он не уверен в крое, значит, заведомо будет подгонка по фигуре, переколка, осноровка, а то и перекрой всей вещи. Это потеря времени, испорченные нервы и минимум заработка, если еще получится заработать, а может, придется вернуть деньги за испорченную ткань.
 Многие портнихи, видя свои косяки, начинают снижать цену за пошив, какой уж тут заработок.
Я все это говорю для того, чтобы вы лучше уяснили себе, что, ее величество мерка в инд. пошиве - самое главное условие для нашей работы.

Построение чертежа не надо запоминать специально, алгоритм построения запомнится независимо от вас, потому, что построение основы одно и то же, только мерки надо будет подставлять другие. Самые мои "тугие" ученики запоминали построение с четвертого, пятого чертежа. Не ленитесь, по началу, начертить несколько чертежей  по одним и тем же меркам, ошибка может вылезти там, где и не ожидаете. Чем больше будете чертить, тем будет только на пользу.
 Чертите просто так, не обязательно шить, примеряйте бумажный макет на одну половину фигуры, все равно вам будет видно, правильно ли рассчитана нагрудная вытачка, правильно ли идет линия плеча и т.д. 
Если нагрудная вытачка будет мала (неправильно сняты мерки Сг1, Сг2, Шг1, Шг2), пройма будет отставать от тела.
Если нагрудная вытачка будет больше, чем надо, пройма пойдет на разрыв в точке "6" (в области подмышки).
Линия плеча покажет, правильно ли снялись мерки Впк и Вгк (линия плеча должна быть перпендикулярна к линии проймы).
Видите, даже бумажный полумакет (на половину фигуры) даст неоценимую практику, так что, не ленитесь чертить чертежи основы на разные фигуры.