Мерки
Обучение в курсах по конструированию (Чертежи основ юбок, Конструирование платья футляр, Конструирование и пошив брюк, Конструирование и пошив жакета на подкладе) начинается с подробного описания снятия мерок, их записи.
В плечевых изделиях дан анализ и проверка мерки. Не проверив снятые мерки и не проанализировав их, нельзя приступать к чертежу.
От правильно снятых мерок зависит вся дальнейшая работа.
Мерка, это самое основное и главное в индивидуальном пошиве, без точной мерки не будет точной основы и точного пошива.
Не торопитесь со снятием мерок, внимательно читайте и изучайте снятие каждой мерки.
Самой с себя НЕЛЬЗЯ снять ТОЧНЫЕ мерки, которые требуются для данного метода.
Пожалуйста, посмотрите на Ютубе мои видео ролики по снятию мерок:
Как снимать мерки часть 1 - Талия;
Как снимать мерки часть 2 - Бедра;
Как снимать мерки часть 3 - Длина изделия; Баланс юбки;
Как снимать мерки часть 4 - Балансные и косые мерки;
Как снимать мерки часть 5 - Обхватные мерки;
Как снимать мерки части 6, 7, 8, 9 - Анализ мерок;
Мерка для определения бокового шва;
Самой с себя можно снять только приблизительные мерки, но тогда не надо расчитывать на точный крой. Работа с приблизительными мерками подразумевает примерки, подгонки, переделки и т.д. Я же учу кроить максимально точно.
Зарисуйте фигуру, как написано в тексте, а лучше сфотографируйте строго по центру спереди, строго по центру сбоку и строго по центру сзади. Сначала сами учитесь снимать мерки с чужой женской фигуры или с манекена, чтобы, потом, правильно направлять человека, снимающего мерки с вас.
На манекене можно тренироваться, но проверять мерки на точность по формуле и по Анализу мерок не надо, т.к. манекен не живая фигура.
Все остальное написано в тексте, надо подставлять значение мерок и чертить. Одна девушка мне написала, что в тексте так все разжевано, что только сглотнуть осталось. Так оно и есть.
Не надо искать и просить портниху снять мерки с вас, каждая портниха снимает мерки по - своему, а вам надо снять так, как написано здесь в тексте обучающего файла и как я показываю в роликах на Ютубе.
Помочь снимать мерки сможет любой человек, даже подросток, вы будете его направлять и показывать, как держать сантиметр. Помогающий вам человек не обязан знать, как снимать мерки, он должен только помочь вам подержать сантиметр.
Как запомнить, какие мерки надо делить пополам, а какие нет? Почему надо делить обхватные и ширинные мерки пополам?
Так как чертеж делается на половину фигуры, обхватные и ширинные мерки нужны нам по половинке.
Представьте фигуру спереди, разделенную по центру осью (на рисунке линия проведена красным цветом). Те мерки, которые попали под эту ось, разделились пополам: Сг1, Сг2, Сг3, Ст, Сб, Шг1, Шг2, Цг, Шс.
В половинном значении записывается и Ширина брюк внизу.
Остальные мерки не попали под ось, значит, они записываются в полном размере, в том числе и Оп, так как чертеж рукава строится в развернутом виде.
Почему Оп (обхват руки) записывается буквой О, а полуобхваты - буквой С? Разделите букву О пополам осью, останется буква С.
Не пугайтесь, что надо обстоятельно изучить снятие каждой мерки, это единственное, что надо будет, действительно, изучить.
Многие новички думают, что мерки вовсе и не нужны, достаточно снять две-три мерки и по ним точно работать.
Не надо обольщаться, в подобных методах, где снимается две - три мерки и даже десять, максимального кроя не может быть априори.
Я учу брать мерки с фигуры и пользоваться ими, не изменяя, не делая никаких расчетов, так что может быть проще?
В моем методе нет заумных формул и вычислений, метод работает просто: Мерка + где надо, прибавка = отложить на чертеже там, где это написано и показано на чертеже. Для каждых 2-3-х линий или точек дан новый чертеж, т.е. чертеж в конспекте "растет" вместе с его описанием.
Мой метод позволяет создать максимально точные выкройки для всех фигур, которые только можно встретить в природе, на плоскости. Начертить на бумаге намного проще, экономнее и быстрее, чем делать выкройку наколкой на манекене.
Метод наколки на манекене не подходит тем, кто шьет на заказ. Кто из заказчиц принесет вам два отреза дорогой ( или пусть не дорогой) ткани, чтобы из одного отреза вы сделали наколку, т. е. порезали и выкинули, а из другого отреза сшили вещь? сами себе вы тоже будете покупать два отреза ткани?
Кроме основы, из макетной ткани мало, что можно сделать наколкой для личного пользования и для работы на заказ.
Для драпировки, да и для многих других фасонов, нужна такая же, по пластичности, ткань.
Макетный метод хорош для дизайнеров, для массового производства и, частично, для личного пользования. Но, для личного пользования надо иметь манекен - копию своей фигуры.
Конечно, метод наколки интересный и точный метод (с учетом двух одинаковых отрезов ткани для одного изделия), но, работать на заказ методом наколки не получится.
Новичкам, только - только решившим познакомиться с нашей специальностью, не надо понимать дословно: снял мерки, начертил, раскроил и сразу сшил на "готово".
Я нигде и никогда не говорю, что шить легко и просто, вроде как "делать нечего", но, и не говорю, что это слишком трудно, так как научиться, при желании, можно всему.
Профессия портнихи, как и любая другая, имеет много нюансов, надо много знать и иметь навык в работе, чтобы понимать, какой пошив хорош, а какой - из рук вон плох. Не надо шить плохо, "кулемякать" на авось, лучше вообще не шить.
Новичкам и тем, кто впервые шьет по моему методу, надо сначала сделать макет основы из дешевой ткани и примерить, посмотреть, проверить, все ли мерки были сняты правильно, не допущена ли ошибка при построении чертежа.
Только макет покажет, все ли было сделано правильно. После нескольких таких проверок, когда увидите, что все идет нормально, мерки снимаются правильно, пришло понимание и скорость в построении чертежа, надобность в макете отпадет.
Кому - то из новичков, один раз сделанный макет, расставляет все очки над i, кто - то из портних, кто понимает в пошиве, вообще его не делает.
Для проверки мерок, мне можно прислать фото фигуры (строго по центру спереди, строго по центру сзади и строго по центру сбоку правго бока).
Можно голову не фотографировать, мне нужно видеть очертания контура фигуры от начала шеи до пола, чтобы просматривалась осанка и наклон плеч.
Сфотографировать отдельно плечи со стороны спинки - кадр должен быть на уровне плеч.
Для поясных изделий - талию подвязать строго горизонтально полу.
Для поясных изделий - по естественной талии или там, где человек привык носить пояс юбки.
Быть одетым в колготках (лосинах), в бюстгальтере, в обтягивающей (но не малой по размеру) бельевой маечке.
Стоять в своей естественной осанке.
На фото спереди - увести руки немного назад, на фото сзади - увести руки немного вперед, чтобы мне был виден контур фигуры по бокам.
Увести руки так, чтобы плечи, при этом, остались на своем месте, чтобы грудь не распрямилась, чтобы спинка не расширилась.
На фото сбоку - руку вытянуть прямо в сторону, в бок от туловища (а не вперед), не сгибая в локте, чтобы мне были видны очертания фигуры спереди и сзади и чтобы рука не закрывала грудь.
В этом случае смогу подсказать, какие мерки сняты правильно, а какие надо переснять.
Подскажу, правильно ли был сделан анализ мерок. Ведь от мерок зависит вся дальнейшая работа.
Все способы снятия мерок подробно описаны в курсах: "Конструирование платья "футляр" (Основа плечевого изделия), "Конструирование и пошив жакета на подкладе", "Чертежи основы юбки", "Конструирование и пошив женских брюк".
Пожалуйста, посмотрите на Ютубе мои видео ролики по снятию мерок:
Как снимать мерки часть 1 - Талия;
Как снимать мерки часть 2 - Бедра;
Как снимать мерки часть 3 - Длина изделия; Баланс юбки;
Как снимать мерки часть 4 - Балансные и косые мерки;
Как снимать мерки часть 5 - Обхватные мерки;
Как снимать мерки части 6, 7, 8, 9 - Анализ мерок;
Мерка для определения бокового шва;
Обучение в курсах по конструированию (Чертежи основ юбок, Конструирование платья футляр, Конструирование и пошив брюк, Конструирование и пошив жакета на подкладе) начинается с подробного описания снятия мерок, их записи.
В плечевых изделиях дан анализ и проверка мерки. Не проверив снятые мерки и не проанализировав их, нельзя приступать к чертежу.
От правильно снятых мерок зависит вся дальнейшая работа.
Мерка, это самое основное и главное в индивидуальном пошиве, без точной мерки не будет точной основы и точного пошива.
Не торопитесь со снятием мерок, внимательно читайте и изучайте снятие каждой мерки.
Самой с себя НЕЛЬЗЯ снять ТОЧНЫЕ мерки, которые требуются для данного метода.
Пожалуйста, посмотрите на Ютубе мои видео ролики по снятию мерок:
Как снимать мерки часть 1 - Талия;
Как снимать мерки часть 2 - Бедра;
Как снимать мерки часть 3 - Длина изделия; Баланс юбки;
Как снимать мерки часть 4 - Балансные и косые мерки;
Как снимать мерки часть 5 - Обхватные мерки;
Как снимать мерки части 6, 7, 8, 9 - Анализ мерок;
Мерка для определения бокового шва;
Самой с себя можно снять только приблизительные мерки, но тогда не надо расчитывать на точный крой. Работа с приблизительными мерками подразумевает примерки, подгонки, переделки и т.д. Я же учу кроить максимально точно.
Зарисуйте фигуру, как написано в тексте, а лучше сфотографируйте строго по центру спереди, строго по центру сбоку и строго по центру сзади. Сначала сами учитесь снимать мерки с чужой женской фигуры или с манекена, чтобы, потом, правильно направлять человека, снимающего мерки с вас.
На манекене можно тренироваться, но проверять мерки на точность по формуле и по Анализу мерок не надо, т.к. манекен не живая фигура.
Сначала сами потренируйтесь снимать мерки с женской фигуры. Изучать и запоминать снятие мерок на манекене можно, но проверять и анализировать их на манекене не получится. Почему? Потому, что, манекен стилизованная фигура.
Все остальное написано в тексте, надо подставлять значение мерок и чертить. Одна девушка мне написала, что в тексте так все разжевано, что только сглотнуть осталось. Так оно и есть.
Не надо искать и просить портниху снять мерки с вас, каждая портниха снимает мерки по - своему, а вам надо снять так, как написано здесь в тексте обучающего файла и как я показываю в роликах на Ютубе.
Помочь снимать мерки сможет любой человек, даже подросток, вы будете его направлять и показывать, как держать сантиметр. Помогающий вам человек не обязан знать, как снимать мерки, он должен только помочь вам подержать сантиметр.
Как запомнить, какие мерки надо делить пополам, а какие нет? Почему надо делить обхватные и ширинные мерки пополам?
Так как чертеж делается на половину фигуры, обхватные и ширинные мерки нужны нам по половинке.
Представьте фигуру спереди, разделенную по центру осью (на рисунке линия проведена красным цветом). Те мерки, которые попали под эту ось, разделились пополам: Сг1, Сг2, Сг3, Ст, Сб, Шг1, Шг2, Цг, Шс.
В половинном значении записывается и Ширина брюк внизу.
Остальные мерки не попали под ось, значит, они записываются в полном размере, в том числе и Оп, так как чертеж рукава строится в развернутом виде.
Почему Оп (обхват руки) записывается буквой О, а полуобхваты - буквой С? Разделите букву О пополам осью, останется буква С.
Не пугайтесь, что надо обстоятельно изучить снятие каждой мерки, это единственное, что надо будет, действительно, изучить.
Многие новички думают, что мерки вовсе и не нужны, достаточно снять две-три мерки и по ним точно работать.
Не надо обольщаться, в подобных методах, где снимается две - три мерки и даже десять, максимального кроя не может быть априори.
Я учу брать мерки с фигуры и пользоваться ими, не изменяя, не делая никаких расчетов, так что может быть проще?
В моем методе нет заумных формул и вычислений, метод работает просто: Мерка + где надо, прибавка = отложить на чертеже там, где это написано и показано на чертеже. Для каждых 2-3-х линий или точек дан новый чертеж, т.е. чертеж в конспекте "растет" вместе с его описанием.
Мой метод позволяет создать максимально точные выкройки для всех фигур, которые только можно встретить в природе, на плоскости. Начертить на бумаге намного проще, экономнее и быстрее, чем делать выкройку наколкой на манекене.
Метод наколки на манекене не подходит тем, кто шьет на заказ. Кто из заказчиц принесет вам два отреза дорогой ( или пусть не дорогой) ткани, чтобы из одного отреза вы сделали наколку, т. е. порезали и выкинули, а из другого отреза сшили вещь? сами себе вы тоже будете покупать два отреза ткани?
Кроме основы, из макетной ткани мало, что можно сделать наколкой для личного пользования и для работы на заказ.
Для драпировки, да и для многих других фасонов, нужна такая же, по пластичности, ткань.
Макетный метод хорош для дизайнеров, для массового производства и, частично, для личного пользования. Но, для личного пользования надо иметь манекен - копию своей фигуры.
Конечно, метод наколки интересный и точный метод (с учетом двух одинаковых отрезов ткани для одного изделия), но, работать на заказ методом наколки не получится.
Новичкам, только - только решившим познакомиться с нашей специальностью, не надо понимать дословно: снял мерки, начертил, раскроил и сразу сшил на "готово".
Я нигде и никогда не говорю, что шить легко и просто, вроде как "делать нечего", но, и не говорю, что это слишком трудно, так как научиться, при желании, можно всему.
Профессия портнихи, как и любая другая, имеет много нюансов, надо много знать и иметь навык в работе, чтобы понимать, какой пошив хорош, а какой - из рук вон плох. Не надо шить плохо, "кулемякать" на авось, лучше вообще не шить.
Новичкам и тем, кто впервые шьет по моему методу, надо сначала сделать макет основы из дешевой ткани и примерить, посмотреть, проверить, все ли мерки были сняты правильно, не допущена ли ошибка при построении чертежа.
Только макет покажет, все ли было сделано правильно. После нескольких таких проверок, когда увидите, что все идет нормально, мерки снимаются правильно, пришло понимание и скорость в построении чертежа, надобность в макете отпадет.
Кому - то из новичков, один раз сделанный макет, расставляет все очки над i, кто - то из портних, кто понимает в пошиве, вообще его не делает.
Для проверки мерок, мне можно прислать фото фигуры (строго по центру спереди, строго по центру сзади и строго по центру сбоку правго бока).
Можно голову не фотографировать, мне нужно видеть очертания контура фигуры от начала шеи до пола, чтобы просматривалась осанка и наклон плеч.
Сфотографировать отдельно плечи со стороны спинки - кадр должен быть на уровне плеч.
Для поясных изделий - талию подвязать строго горизонтально полу.
Для поясных изделий - по естественной талии или там, где человек привык носить пояс юбки.
Быть одетым в колготках (лосинах), в бюстгальтере, в обтягивающей (но не малой по размеру) бельевой маечке.
Стоять в своей естественной осанке.
На фото спереди - увести руки немного назад, на фото сзади - увести руки немного вперед, чтобы мне был виден контур фигуры по бокам.
Увести руки так, чтобы плечи, при этом, остались на своем месте, чтобы грудь не распрямилась, чтобы спинка не расширилась.
На фото сбоку - руку вытянуть прямо в сторону, в бок от туловища (а не вперед), не сгибая в локте, чтобы мне были видны очертания фигуры спереди и сзади и чтобы рука не закрывала грудь.
Сфотографировать отдельно бедра со стороны спинки, кадр должен быть на уровне талия - бедра, то есть, все фото должны быть такими, чтобы я максимально точно могла рассмотреть контуры фигуры.
На фото сбоку (не втягивать живот и не выпрямляться) мне должен быть хорошо виден контур всей фигуры, чтобы можно было мысленно подвести к вашей фигуре вертикаль спереди и сзади и посмотреть, какие части тела касаются вертикалей.В этом случае смогу подсказать, какие мерки сняты правильно, а какие надо переснять.
Подскажу, правильно ли был сделан анализ мерок. Ведь от мерок зависит вся дальнейшая работа.
Все способы снятия мерок подробно описаны в курсах: "Конструирование платья "футляр" (Основа плечевого изделия), "Конструирование и пошив жакета на подкладе", "Чертежи основы юбки", "Конструирование и пошив женских брюк".
Пожалуйста, посмотрите на Ютубе мои видео ролики по снятию мерок:
Как снимать мерки часть 1 - Талия;
Как снимать мерки часть 2 - Бедра;
Как снимать мерки часть 3 - Длина изделия; Баланс юбки;
Как снимать мерки часть 4 - Балансные и косые мерки;
Как снимать мерки часть 5 - Обхватные мерки;
Как снимать мерки части 6, 7, 8, 9 - Анализ мерок;
Мерка для определения бокового шва;